Eine Erzählung von Geschichte, Küche und Vorhut: Gaziantep

„Wie sollte ich den Menschen aus Gaziantep nicht die Augen küssen? Sie haben nicht nur Gaziantep, sondern die ganze Türkei gerettet.“ Mit diesen Worten des Oberbefehlshabers Mustafa Kemal Atatürk steht Antep, das lange Zeit im Kampf stand und mit seinem erhabenen Widerstand standhielt, als Vorhut unserer Flagge mit Mond und Stern da, die ruhmvoll auf den Gipfeln aller Provinzen innerhalb der Grenzen der Republik Türkei weht. Die Zeitspanne von der Vergangenheit bis heute gleicht einer Treppe, deren Stufen die Provinzen unseres Landes bilden, jede einzelne voller Siege; Antep ist eine der Stufen dieser Treppe, 1 von 81. Angeführt von Antep wollte ich Geschichte, Kultur und die ganz eigene Prägung all unserer Provinzen nicht nur in Büchern lesen, sondern sehen und erleben – und so bereitete ich mich darauf vor, Tausende Kilometer im Handumdrehen hinter mir zu lassen und heute zur Vorhut der Geschichte aufzubrechen: nach Gaziantep im Südosten Anatoliens.

DIE WEGGEFÄHRTEN UND DER WEG

Auf dieser Reise sollte ich nicht allein sein: Drei Freunde aus der Schulzeit würden mich begleiten. Hin und wieder lege ich bei meinen Soloreisen eine Pause ein und nehme Freunde mit, um ihnen die Kultur des Trampens näherzubringen und unterwegs zu zeigen, was die Straße einem schenkt. An einem Wintertag hatte die lange, aufregende Reise von Sakarya nach Antep begonnen. Bozüyük und Kütahya hatten wir bei Minusgraden hinter uns gelassen und waren in Afyon angekommen, das für seinen Kaymak berühmt ist. Vor uns lagen Konya, Adana und Osmaniye, und wir fuhren in einem Kastenwagen direkt bis Konya. Der Fahrer, Uğur Abi, wiederholte gleich zu Beginn der Fahrt, dass er über Konya nach Aksaray weiterfahre, dass er in Aksaray wohne und uns, wenn wir wollten, bis dorthin mitnehmen könne; von der Strecke über Aksaray würden wir leichter eine Mitfahrgelegenheit nach Antep finden. Wir aber sagten, wir würden Richtung Konya weiterfahren, um unsere Route nicht zu verlängern und nach Mitternacht nicht mehr unterwegs zu sein. Die sich ziehenden Kilometer hatten wir mit ineinander verschlungenen Gesprächen hinter uns gebracht und näherten uns Konya, doch der Nieselregen verwandelte sich in Hagel und brachte obendrein einen Nebel mit sich, so dicht, dass man keinen Meter weit sehen konnte – eine schöne Überraschung für uns. Dass unterwegs hinter jeder Widrigkeit stets etwas Schönes wartet und dass ich das in zwei Jahren unzählige Male erlebt hatte, legte sich wie ein Vorhang vor meine Augen: Ich würde auch diesmal dieses Schöne sehen. Da wir bald aussteigen sollten, begannen wir, unsere Sachen zusammenzupacken. Etwa 5 Kilometer vor der Abzweigung nach Aksaray beunruhigte es Uğur Abi, dass in unsere Richtung immer weniger Fahrzeuge unterwegs waren und das Wetter sich hartnäckig nicht besserte, und er bot uns an, heute nicht mehr weiterzufahren, sondern seine Gäste in Aksaray zu sein; morgen könnten wir die Reise fortsetzen. Offen für alle Überraschungen der Straße unterwegs zu sein, schließt gewissermaßen auch ein, Gast in einem fremden Haus zu werden. Ich selbst war schon einmal von Onkel Yusuf, der mich beim Trampen mitgenommen hatte, zu sich nach Hause eingeladen worden und hatte dort übernachtet; meine Freunde aber, die zum ersten Mal mit mir unterwegs waren, bekamen ein solches Angebot zum ersten Mal und waren ziemlich verblüfft – und zugleich strahlten ihre Gesichter, seit sie die schönen Seiten der Straße zu entdecken begannen. Während sie noch über das Angebot staunten und überlegten, ob wir weiterfahren sollten oder nicht, nahm ich Uğur Abis Angebot an, und statt an der Abzweigung nach Aksaray auszusteigen, fuhren wir weiter zu seinem Haus.

AN EINEN TISCH, DER VON INNEN WÄRMT

Wir waren noch in Richtung Aksaray unterwegs, als Uğur Abis Frau, Pelin Abla, anrief und fragte, wie weit er noch sei, damit sie das Essen entsprechend auftragen könne; Uğur Abi antwortete, er sei fast da, sie solle aber noch 4 zusätzliche Teller auf den Tisch stellen. Die Einzelheiten werde er erzählen, wenn er zu Hause sei, sagte er noch einmal und legte auf. Unsere Fahrt mit Uğur Abi, die in Afyon begonnen hatte, reichte nun bis Aksaray, und wir standen schon vor der Haustür.

Auf den Gesichtern meiner Freunde lag eine Mischung aus Schüchternheit und Aufregung, als Uğur Abi klingelte und wir das Gebäude betraten. Als Pelin Abla uns vor sich sah, empfing sie uns an der Tür lachend mit Rufen wie ‚Ach, kommt rein, kommt rein, herzlich willkommen!‘ – das war für uns alle ungemein erleichternd und erfreulich. Einer nach dem anderen stellten wir uns vor und traten mit den Rucksäcken auf dem Rücken ein. Mit Pelin Ablas Worten, wir sollten die Rucksäcke ins Wohnzimmer stellen, hereinkommen und uns aufwärmen, und mit ihrem Lächeln war uns schon warm ums Herz, ganz ohne den Heizofen drinnen. Als wir das kleine Zimmer am Ende des langen Flurs betraten, wartete auf einer am Boden gedeckten Tafel ein großes Tablett mit Nudeln in Soße mit Sucuk, dazu Pelin Ablas besonderes Dessert und Dorfbrot. Gerade als bei uns allen leise die Mägen zu knurren begannen, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen und in einem warmen Zimmer beinahe wie in einer Familie zu sein, war ein echter Genuss.

Nach dem köstlichen Essen gingen wir zum abendlichen Plaudern über; wir lehnten uns auf Pelin Ablas selbstgewebten Sitzkissen mit dem Rücken an die Wand, nippten an dem heißen Tee, der uns hingestellt wurde, und erzählten und hörten zu. Die Bewirtung nahm kein Ende – Pelin Abla breitete förmlich die ganze Küche vor uns aus. Als sich der schöne Abend dem Ende zuneigte und ich die wunderbaren Menschen ansah, die uns in ihrem Zuhause aufgenommen hatten, spürte ich mit Gänsehaut die hoffnungsvolle Menschlichkeit der Türkei und dachte, dass vieles in der Fernsehwelt, in der wir uns verlieren, unseren Blick viel düsterer färbt, als die Dinge wirklich sind. Wir alle, die in der Republik Türkei, in der wir leben, aufgewachsen sind, wurden vom Großvater bis zu den Enkeln zu den gastfreundlichsten und hilfsbereitesten Menschen der Welt erzogen; aus tiefster Seele zu spüren, dass dies in der Wohnung, in der ich gerade saß, und in Millionen Wohnungen der 81 Provinzen so ist, ließ meine Seele über jene Nachrichtensender lachen. Wir, die wir in den frühen Morgenstunden weiterziehen wollten, wurden schläfrig, und Pelin Abla machte sich daran, unsere Betten herzurichten. Mit unserem herzlichsten Dank an Uğur Abi und Pelin Abla gingen wir zu Bett und schliefen mit diesem unbeschreiblichen Gefühl ein, das der schöne Abend in unserer Seele hinterlassen hatte. In den frühen Morgenstunden klingelten nach und nach die Wecker auf unseren Handys; als Anführer stand ich auf, machte mich fertig und weckte auch meine Freunde. Uğur Abi und Pelin Abla, die viel früher als wir wach gewesen waren, hörten uns aufstehen und kamen ins Zimmer. Wir erledigten die letzten Vorbereitungen, schnallten die Rucksäcke auf und waren bereit zum Aufbruch; wir dankten ihnen von Herzen, dass sie uns unterwegs wie zu Hause aufs Schönste bewirtet, uns mit ihrem aufrichtigen Lächeln gewärmt und uns geradezu wie eine Familie in die Arme geschlossen hatten, und gingen zur Tür. Pelin Abla sagte, sie erwarte uns wieder, und wir versprachen es im Chor; Uğur Abis Angebot, uns bis zur Hauptstraße zu bringen, schlugen wir nicht aus und stiegen wieder mit ihm ins Auto. Uğur Abi setzte uns an der günstigsten Stelle Richtung Antep ab, wir verabschiedeten uns noch einmal von ihm und hoben erneut die Daumen nach Antep.

DIE GESCHICHTE GEHT WEITER

Kurz darauf hielt einer der Lkw, die Herren der Straße, und wir fuhren direkt bis Antep. Unser Abi, der immer anhält, wenn er jemanden am Straßenrand winken sieht – selbst mit voller Fahrt und selbst dann, wenn das Anhalten am schwierigsten ist – und der keinen Reisenden an der Straße stehen lässt, würde nach uns weiter Richtung Nordirak fahren. Die rund 500 Kilometer legten wir halb plaudernd zurück, halb in kurzen Nickerchen, bei denen uns in der Wärme der Kabine die Köpfe auf die Schultern der anderen sanken, und nach 8 Stunden stiegen wir aus – mit großem Dank dafür, dass er uns in seinem Fahrzeug, das für die guten Menschen dieses Berufs geradezu ein Zuhause ist, mitgenommen, uns aus seiner Thermoskanne und seinem Reiseproviant bewirtet und mit guten Gesprächen beschenkt hatte, die die Menschheit am meisten braucht. Ja, nach etwa 2 Tagen, mit Dutzenden schönen Erlebnissen im Rückblick seit unserem Aufbruch, waren wir in Gaziantep angekommen: der an Süßspeisen reichsten Stadt Südanatoliens, deren Küche auf der Welterbeliste steht und deren Straßen mit ihrem modernen Erscheinungsbild an ein kleines Istanbul erinnern. Unterwegs hatten wir einen Löffel von dem selbstgemachten Pekmez genommen, den uns Pelin Abla am Morgen als Proviant mitgegeben hatte; mit unseren ersten Schritten in der Stadt der Weltküche fanden wir uns mitten in den Gerichten Anteps wieder.

ANTEP, HAUPTSTADT DER GASTRONOMIE

Gaziantep, das zahlreiche seiner Gerichte in die Listen des Weltkulturerbes eintragen ließ, gilt auch als Gastronomiehauptstadt der Türkei, und nun waren wir diesen Genüssen so nah wie nur möglich. Unsere erste kulinarische Station war İmam Çağdaş, einer der Pioniere der Antep-Küche, preisgekrönt und mit Tischen, die nie leer bleiben. Auf meinen Reisen vom Norden bis in den Süden und vom Westen bis in den Osten unseres Landes versuche ich, so viel von den typischen Spezialitäten jeder Provinz zu probieren, wie mein Geld hergibt, und halte die Esskultur in unserem Land für sehr wertvoll. Auch wenn unsere rasant wachsende Lebensmittelbranche es heute möglich macht, die Spezialitäten bestimmter Regionen überall ganz leicht zu bekommen, bin ich überzeugt: Jedes Produkt in seiner Heimatregion zu essen und seinen wahren Geschmack an Ort und Stelle zu erleben, zeigt den eigentlichen Reichtum unserer Gesellschaft.

GRÜN IN SEINER KÖSTLICHSTEN FORM

Nachdem wir gegessen und Tee getrunken hatten, war die Zeit gekommen für unsere ‚Baklava‘, deren Ruhm weit über die Welt hinausreicht, die das Symbol unserer Dessertkultur ist, die wir täglich blechweise exportieren und an die man bei Antep als Erstes denkt. Auch wenn ich diesen Genuss schon bei einer früheren Antep-Reise erlebt hatte, spürte ich zusammen mit meinen Freunden erneut die Vorfreude. Als jemand, der in das Grün der Natur verliebt ist, war ich von den grünen Süßspeisen Anteps hingerissen und erlebte gleichzeitig die Wehmut des letzten Bissens und das Lächeln meines Gaumens. Nachdem wir das Lokal verlassen hatten, um noch vor der späten Stunde eine Unterkunft für die Nacht zu finden, erkundeten wir Antep Straße für Straße und suchten zugleich eine saubere, zuverlässige und günstige Pension. Nicht lange danach, nachdem wir an 3, 4 Türen geklopft hatten, hatten wir gefunden, was wir suchten. Wir verstauten unsere Sachen, gönnten unseren Körpern Ruhe und kamen ins Gespräch über die bisherige Zeit, über lustige Momente und über die Straße. Doch die Stadt, in der wir uns befanden, zog uns so sehr in ihren Bann, als wollte sie sagen: In dieser Stadt verkriecht man sich nicht zwischen vier Wänden – hier hören Essen und Trinken nie auf.

DER 40-JÄHRIGEN TRADITION ENTGEGEN

So machten auch wir uns in dieser Stadt auf den Weg, um ihr zu Ehren einen Kaffee zu trinken, der – wie man sagt – vierzig Jahre in Erinnerung bleibt, und erreichten, vom heftigen Regen völlig durchnässt, das Tahmis Kahvecisi. Leicht zitternd betraten wir das Kaffeehaus und wärmten uns in seiner gemütlichen Atmosphäre mit einem Menengiç-Kaffee auf, von dem man nicht genug bekommen kann. Das Tahmis Kahvecisi ist ein Laden, der seit 1635 besteht und Geschichte geschrieben hat. Zum Kaffee wird eine besondere, nostalgische Knabberei gereicht, wie man sie wohl noch nie probiert hat, und den Kaffee selbst kann man ebenfalls kaufen. Der Regen ließ etwas nach, und während wir einen Winterausflug von seiner schönsten Seite genossen, begegneten wir Mehmet, einem Schulfreund von mir und Şükrü und Weggefährten auf unserem Lebensweg.

GESPRÄCHE JENSEITS DER KILOMETER

Auch wenn wir vorher mit Mehmet in Kontakt gestanden hatten, war es reines Glück, dass wir uns trafen, und ihm und seinem Cousin Cihan Abi, der auch für uns ein großer Bruder ist, ausgerechnet dort zu begegnen, wo die vierzig Jahre besiegelt werden, machte uns glücklich. Wir wurden mehr, unser Gespräch wurde bunt wie ein Regenbogen, und ich genoss mit meinen Freunden, Kilometer weit von zu Hause entfernt, das Glück des Beisammenseins. Nach einem langen Gespräch mussten Mehmet und Cihan Abi zur Arbeit, und auch wir kehrten ins Zimmer zurück. Wir schliefen nicht, sondern ruhten uns aus, und allmählich meldete sich in unseren Mägen ein leichter Hunger; es war schon nach Mitternacht. Bei jedem Wort, das ich in Antep sprach, betonte ich, dass man Antep über seine Esskultur erkundet, und so holte ich auch meine Freunde wieder hoch und führte sie durch die stillen Straßen Anteps zum berühmten Beyran, einem Genuss unter dem Mond.

DIE GENÜSSE DER NACHT GEHEN WEITER

Auch wenn die Straßen still waren, servierten die Lokale in Antep zu jeder Stunde mit Schwung und guter Laune; hier aßen die Menschen nicht, um zu leben, sie lebten, um zu essen. Während ich das Beyran aus scharfem Lammfleisch mit reichlich Knoblauch genüsslich löffelte, obwohl es mir im Hals brannte, rangen meine Freunde mit dem Geruch und taten sich mit dem Essen etwas schwer. In dieser Gegend, in der Beyran ein ganz alltägliches Gericht ist, war es für meine Freunde eine Art Unterstützung, dass ich es mit größtem Appetit aß, und so kamen sie wenigstens in den Genuss, diesen Geschmack zu probieren. Nach einem guten Essen, kurz bevor sich der Horizont abzeichnete, verlangten auch unsere Augen nach Schlaf. Wir alle schliefen ein und wussten, wie besonders es ist, wenn Müdigkeit eine so schöne Müdigkeit ist. Als Frühaufsteher achte ich unterwegs mehr auf mich als in meinem normalen Leben. Nach 3 Stunden Schlaf stehe ich glücklich auf; mit 3 Stunden Schlaf kann ich über tausend Kilometer reisen und Dutzende Kilometer laufen. Es ist nicht schwer – es ist Glück. Ich wachte auf, sah vom Fenster zur Straße hin, wie die Sonne unter den Rollläden der Läden aufging, ließ meine Freunde noch etwas schlafen, weckte sie dann und wir machten uns auf zum besondersten Frühstück der Stadt.

DAS MORGENGLÜCK VON ZEKERİYA USTA

Das besonderste Frühstück Anteps: Katmer. Und der authentischste Ort dafür: Zekeriya Usta. In einer schmalen Gasse, voller familiärer Wärme, ist das Lokal so klein, dass gerade einmal ein Herd und eine Marmorplatte Platz finden, und doch so herausragend, dass sein Geschmack von Asien bis nach Europa reicht. Die paar Stühle, die sie nach draußen gestellt hatten, waren komplett besetzt; auf den Plätzen für die stehend wartenden Gäste setzte sich jeder der Reihe nach und wartete auf sein Frühstück. Nach fast einer halben Stunde kam zusammen mit Milch unser Katmer – so groß, dass er nicht nur für einen, sondern sogar für zwei zu viel gewesen wäre, und mit einem Geschmack, von dem man nie genug bekommt, so glücklich machte er unseren Gaumen. Dass der Spruch ‚Frühstück muss etwas mit Glück zu tun haben‘ aus Antep stammt, wurde hier geradezu offensichtlich. Wir schnallten wieder die Rucksäcke auf und machten uns zu Fuß auf zu den historischen Schönheiten Anteps.

DIE HAMAMS VON ANTEP, IHRE HEIZKAMMERN SCHWANKEN

Unsere erste Station war das Hamam-Museum von Antep, das sogar in Liedern besungen wird. Der Eintritt ist für Studierende kostenlos und kostet sonst gerade einmal 2 Lira; mit seiner Ausstattung und seinem Konzept fühlt man sich in die alten Hamams der Geschichte versetzt. Zudem wird alles mit Hamam-Utensilien aus der Sammlung von Halûk Perk, mit Hamam-Bräuchen, Wachsfiguren und Modellen sehr schön lebendig dargestellt. Aus dem Hamam kommend, gingen wir zum lebendigsten Beweis für Anteps ruhmreiche Haltung im Kampf. Antep bewahrt seine Geschichte auf schönste Weise in seinen Museen, öffnet ihre Türen für Studierende kostenlos und für alle anderen – früher ebenfalls kostenlos – heute zu sehr geringen Preisen: Was das Museumswesen betrifft, ist es die am weitesten entwickelte Stadt der Türkei.

DIE MIT ORDEN GESCHMÜCKTE BURG DER GAZI-STADT

Am Eingang der Burg kamen wir ohne Eintritt hinein und stiegen langsam die Stufen hinauf; gleich zu Beginn empfingen uns Statuen unserer heldenhaften Soldaten und unseres Ata. Nach einem kurzen Aufstieg traten wir durch das Tor ins Innere der Burg und fanden uns in einem Museum für Militärgeschichte wieder. Mein erster Eindruck war, wie detailliert, sorgfältig und schön die Geschichte hier bewahrt wird. Während wir langsam zum Gipfel der Burg hinaufgingen, sahen wir aus nächster Nähe Simulationsvorführungen, Statuen unserer Mehmetçik, Siegesfotos und Orden – und erlebten dabei Rührung und Stolz zugleich.

Die Burg, die in römischer Zeit als Beobachtungsturm diente, steht heute als Zeugnis dafür, wie sich eine Geschichte aus dem Nichts heraus ihren Weg bahnte und wie dieses Land Scholle um Scholle errungen wurde, und mit der ruhmreichen türkischen Flagge auf ihrem Gipfel lässt sie diese Nation stets zum Himmel aufblicken.

Nach unserem Rundgang durch die Burg von Antep wandten wir uns dem zweitgrößten Mosaikmuseum der Welt zu und gingen weiter zu Fuß. In Städten, Dörfern und Kleinstädten bewege ich mich, so gut es geht, zu Fuß fort und erlebe dabei, wie die Menschen – von ihrer regionalen Kleidung über ihre Sprache bis zu den Bauwerken, die eine Stadt tragen – die Geschichte mit Respekt bewahren, manchmal aber auch, welche Fehlentwicklungen wir zugelassen haben.

ZU DEN ANTIKEN RÖMISCHEN FUNDEN DES 2. JH.

Nach einigen Kilometern Fußweg durch die Stadt erreichten meine Freunde und ich das Zeugma-Mosaikmuseum von Gaziantep. Wir ließen unsere Müzekart scannen und betraten das am 9. September 2011 eröffnete Museum, in dem die Funde aus der antiken Stadt Zeugma ausgestellt sind, deren Geschichte bis ins Jahr 300 v. Chr. zurückreicht.

Die weitläufige Mosaikkunst, die sich über 3 Etagen erstreckt und bis ins antike Rom zurückreicht, war äußerst beeindruckend. Jedes einzelne Mosaik nahm mit seiner Geschichte und seiner Textur die Augen regelrecht gefangen. Doch in einem eigenen Raum dieses großen Museums befand sich ein Mosaik, bei dessen Betrachtung die Zeit stillzustehen schien.

Dieses Werk ist das Mainaden-Mosaik: Es blieb unter einer eingestürzten Säule verborgen vor den Antikenschmugglern, die seine gesamte „Familie“ ins Ausland schafften, und die ersten Menschen, die es sahen, nannten es (wegen seiner Ohrringe aus zwei ineinander verschlungenen Ringen) „Zigeunermädchen“. Die besondere Gestaltung dieses Raumes soll den verschleierten Blick des Zigeunermädchens zur Geltung bringen. Seine Bedeutung liegt darin, dass es Teil eines der größten bisher gefundenen Mosaikpaneele ist. Dass Freude und Trauer zugleich zum Ausdruck kommen, zeigt das hohe Niveau, das die Porträtkunst vor 2000 Jahren erreicht hatte. Um den Blick, der einem von jedem Punkt aus folgt, noch eindringlicher zu machen, wurde die Technik der „Dreiviertelansicht“ verwendet. Dieselbe Technik nutzte auch Da Vinci bei der Mona Lisa. Ich bin sicher: Wenn solche historischen Schätze nicht nur von Touristen, sondern auch von den Menschen dieser Stadt selbst besucht werden, öffnen sich der Reichtum der Geschichte und die Schönheit unserer Natur der Welt wie durch ein großes Fenster.

Wir sind am Ende unseres Gaziantep-Ausflugs angekommen, und während wir von hier aus die Hände Richtung Şanlıurfa zu heben beginnen, möchte ich allen ans Herz legen, sich nicht von Natur, Geschichte, Speisen und Trachten und von den Wurzeln der Vergangenheit zu lösen, und lade dazu ein, eine Stadt mit allem, was sie ausmacht, zu erleben. Eine Stadt so zu leben, wie sie gelebt wird, heißt, zu ihr zu gehören. Danke, Antep – für deinen großen Kampf, für deine köstlichen Gerichte, die wie ein Preis über deine Siege gebreitet sind, für deine Gastfreundschaft und vor allem dafür, dass du mich in einer Stadt glückliche Schritte machen ließest. Auch meinen Freunden Rüya, Şükrü und Burcu, die auf diesem Weg an meiner Seite waren, danke ich jeweils von Herzen. Keine Angst vor dem Reisen, vor der Natur, davor, allein oder in der Gruppe unterwegs zu sein: Leben, reisen, sich ins Abenteuer stürzen und es niemals bereuen!